Faye Pynaert

cover

Catalonië

Catalonië heeft wijnminnend Spanje al een poos geleden weten te overtuigen van de kwaliteit van zijn verschillende cuvées. De rest van de wereld zal nu wel snel volgen, want wijntoerisme kent in de eigenzinnige Spaanse regio een snelle opmars.

Bij de naam Catalonië denken we aan een zalige ontmoeting tussen zee en bergen, een streek van steile kliffen en fenomenale baaien, waar de zee de bergen raakt. Sneeuw en strand gaan er bijna hand in hand. Maar de 32.000 km2 grote regio in het noorden van Spanje — groter dan België — is dezer dagen ook helemaal klaar om zich definitief op de kaart te zetten als een van ’s werelds belangrijkste wijnstreken. Niet zozeer qua oppervlakte, wel door de bovengemiddelde kwaliteit van de geproduceerde wijnen.

Langzaam maar zeker raken we gewend aan de moderne etiketten, die met hun trendy design inspelen op een jonger publiek. De wijnen sluiten ook perfect aan bij de Catalaanse keuken, die haar naam al lang gemaakt heeft. Wij kozen voor zes wijnplekken met een heel uniek karakter .

Bodegas Abadal

De eerste stop op onze wijnroute is het wijnhuis Abadal, op 50 km van Barcelona en op amper 10 km van het wereldberoemde Montserratgebergte. Het is gevestigd in het gebied Pla de Bages in het uiterste noordoosten van de streek. ‘Bages’ is Catalaans voor Bacchus, de wijngod. Hier gaat de wijnbouwgeschiedenis meer dan negen eeuwen terug. Het wijnhuis zelf werd pas in 1983 opgericht door Valenti Roqueta. Het landgoed Bodegas Abadal telt ondertussen 120 hectare wijngaard. Nu wordt het wijnhuis geleid door een jong en gemotiveerd team. Maria verwelkomt ons en neemt ons mee voor een wandeling door de wijngaarden. Terwijl de zon ondergaat, vertelt ze met vuur over de geschiedenis en het proces van het wijnmaken. «Abadal maakt louter wijnen van druiven die van oudsher in de streek voorkomen. Inheemse druiven zoals picapoll, macabeu en sumoll.»

Oller del Mas

Op een paar minuten rijden van Montserrat bevindt zich Oller del Mas, een van de mooiste wijnmakerijen in de regio. Dat blijkt onmiddellijk als we door de poorten wandelen van een kasteel dat meer dan duizend jaar oud is. Daar zoeken we de koelte op en treffen we de ‘schatkamer’ aan waar de Oller del Mas chateau-wijnen rijpen. We worden opgewacht voor een avontuurlijke tocht met een jeep. Verblind door het tegenlicht kijken we verrassend op wanneer we naast de robuuste jeep een ranke jongedame met de autosleutels in de hand zien staan. Alexandra neemt plaats achter het stuur en gidst ons door de wijnvelden. Terwijl we door het ruwe heuvellandschap rijden, laat ze geen seconde onbenut om ons enthousiast over de teelt van de druiven te vertellen. Plots zien we in de verte een pittoresk tafereel tussen de wijngaarden. Enkele houten tafels zijn mooi gedekt voor een hartige brunch met wijnen en cava. Midden in de natuur is het er heerlijk genieten in de schaduw.

Lavinyeta

We zetten onze tocht voort in noordelijke richting, naar Empordà. Een blik op de routekaart laat zien dat we hiervoor moeten klimmen richting Franse grens langs het noordelijkste deel van de ruige Costa Brava. We genieten van de landschappen: aan deze kust wisselen rotsige kapen, door naaldbomen omzoomde baaien, goudgele stranden en drukke, moderne badplaatsen elkaar af. We associëren Empordà vooral met zon, zee en strand, maar hier vind je ook Lavinyeta. Bij aankomst zien we een modern wijnhuis dat opgetrokken is uit stalen platen en glas. Marta, de gastvrouw, ontvangt ons als het ware bij haar thuis. Hier is nog geen sprake van massatoerisme. Marta vertelt ons hoe deze ambitieuze onderneming tot stand kwam.

Samen met mijn man, Josep Serra, hebben we dit project opgestart in 2002. De oudere dorpelingen probeerden ons tegen te houden en gaven ons de raad vooral geen wijngaard te beginnen. De grond zou daarvoor niet geschikt zijn. Marta kijkt trots naar de ranken voor zich. We hebben toch maar mooi het tegendeel bewezen.

Als slagerszoon en kunstenaarsdochter waren Josep en Marta nochtans niet voorbestemd om wijnboer te worden. Met een onwrikbaar geloof in het wijnpotentieel van hun geboortestreek, wisten ze de oude garnacha- en cariñena-wijngaarden in de loop der jaren stelselmatig uit te breiden tot een bijna dertig hectare groot domein. Marta straalt gastvrijheid uit en kent de wijncultuur tot in de puntjes. Hier primeert de rust en de liefde voor de natuur. Samen met de hond wandelen we door het domein. Langs de wijngaarden en plantages van olijfbomen komen we uit bij de kippen. Die worden gevoederd met de druivenresten. In ruil bemesten ze de wijngaard. Van de olijven wordt olijfolie gemaakt en daarvan wordt dan weer zeep gemaakt.Marta en haar man wisten zelfs Josep Roca, de sommelier van El Celler de Can Roca, het beste restaurant ter wereld, te overtuigen. We slaan hier dus graag enkele flessen in om thuis cadeau te doen. Elke fles is voorzien van een prachtig etiket. Marta en Josep wonnen er zelfs al prijzen mee. Het is mogelijk om te verblijven op het landgoed want er zijn een aantal huisjes.

Finca Bell-lloc

De onverharde weg die naar Bell-lloc leidt, voert ons langzaam naar een ander universum, slingerend door velden en bossen, langs wijngaarden, pijnbomen en olijfbomen, met de zee van Palamós als achtergrond. Bell-lloc betekent letterlijk ‘mooie plek’ en die naam is niet gestolen.

De locatie is prachtig. De wijnkelder is een ondergronds doolhof van donkere gangen opgetrokken uit stalen platen. Hier begeven we ons in een wereld van schaduwen. Door de ruimtes tussen de platen, aarde en stenen tekent het licht een lijnenspel en creëert het een pad met subtiele lichteffecten. Natuurlijk proeven we hier ook van enkele wijnen. We laten ons niet alleen verrassen door de smaak, maar ook door de vele karakteromschrijvingen van de wijnen. Er blijkt zoveel te proeven. Zo kan een wijn onder meer fluwelig, aards, vlezig, rond of kort smaken. Het is duidelijk dat het ervaring vraagt om de nuances te leren kennen. De Bell-lloc Negre 2008 bevalt ons het meest. Een robijnrode wijn waarin we aroma's van gedroogde vruchten herkennen. Ook de wijnkenners appreciëren hem ten volle.

Codorníu

Wat we tijdens onze trip niet willen missen is de Catalaanse cava-gigant op slechts vijftig kilometer van Barcelona. De modernistische wijnmakerij van Codorníu is een nationaal monument. Hun productie is onvoorstelbaar groot, met maar liefst zestig miljoen flessen per jaar. We willen een bezoek brengen aan de originele ‘cava’, oftewel kelder, waarin voor het eerst Spaanse ‘champagne’ gecreëerd werd. Gelukkig hoeven we niet te voet door de ondergrondse gangen. Een elektrisch treintje maakt er een vlotte tocht van. Geen boemeltreintje, veeleer een pretparkattractie. Intussen krijgen we een goed overzicht van het productieprocédé van cava, dat overigens identiek is aan dat van champagne. Eveneens de moeite is het Codorníu-museum in de oude wijnmakerij. Proeven doen we uiteraard ook. Raventos, Pinot Noir en Non Plus Ultra. Geen onbekende cava's, want deze varianten zijn al zo’n tien jaar te koop in onze supermarkten.

La Garriga de Castelladral

Als afsluiter willen we nog in de buurt van Manresa overnachten in La Garriga de Castelladral. Dit unieke logement betovert ons onmiddellijk door zijn traditionele stijl. De dochter des huizes, een Spaanse schoonheid, ontvangt ons. Het uitzicht bij zonsondergang is er naar het schijnt puur genieten, maar die hebben we tot onze spijt net gemist. Gelukkig wacht ons nog de zonsopgang. Deze authentieke boerderij wordt door een familie beheerd en biedt een spectaculair uitzicht op de berg Montserrat. Alles staat hier in het teken van ‘slow life’. De oorspronkelijke wijnkelder bevat nog vaten uit 1748 en de oliepers is omgebouwd tot een bibliotheek. De kamers van La Garriga de Castelladral zijn allemaal verschillend ingericht en aangekleed met kunst van bekende Spaanse artiesten. Als we even later in het donker een blik werpen op het buitenzwembad te midden van de natuur, vloeken we toch even binnensmonds dat we de volgende ochtend al moeten vertrekken. Gelukkig zijn er bij het ontbijt de taarten die oma heeft gebakken. En een glaasje bubbels om ons in stijl uit te wuiven.

verschenen in Weekendbijlage HLN

Publication

Erheen

Iedere dag zijn er tien rechtstreekse vluchten Brussel-Barcelona met drie verschillende maatschappijen. De vlucht neemt ongeveer twee uur in beslag.
www. brusselsairlines.com, www.ryanair.com, www.vueling.com

Logeren

Hotel La Garriga de Castelladral. Vanaf 167 euro per nacht: www.masialagarriga.com. Er is ook een prachtige blog met alle activiteiten ter plaatse: www.masialagarriga.blogspot.com

Activiteiten

Info